Установку кондиционера производят весной или осенью, не дожидаясь летнего зноя и большого ажиотажа на это техническое изделие. Чтобы все работало исправно и без сбоев, монтаж сплит-системы осуществляют строго по инструкции, поэтапно, с соблюдением рекомендованных норм. Несоответствие определенных условий или деталей приведет к быстрому выходу прибора из строя, а ремонт может обойтись довольно дорого.
Содержание
- 1 Особенности и принцип работы кондиционера2 Составные части прибора — устройство внешнего блока3 Особенности внутреннего блока 4 Подготовка инструментов и монтаж наружного блока5 Установка внутреннего блока сплит-системы6 Прокладка труб и соединение системы между собой7 Подключение кондиционера к электросети8 Удаление воздуха из магистрали кондиционирования9 Заполнение хладагентом и проверка работоспособности
1 Особенности и принцип работы кондиционера
Перед тем как заняться самостоятельно установкой кондиционера в квартиру или другое помещение, необходимо понимать, как это устройство работает. Стандартная сплит-система состоит из компрессора и блока-испарителя, которые соединены между собой различными трубками. Первый монтируют снаружи здания, второй внутри. Более сложные модели могут иметь несколько испарителей.
Через сопла под большим давлением происходит подача хладагента в специальную камеру. Там осуществляется его расширение и закипания, а получаемые в результате этих процессов пары активно поглощают тепло. Постепенно образуется водный конденсат, который оседает на установленном внутри радиаторе. Там влага перерабатывается и по трубным каналам выводится наружу.
Пока все это происходит, специальный компрессор качает продукты испарения из камеры с помощью увеличенного давления на насос. Таким образом хладагент быстро нагревается и из жидкого состояния превращается в плотный газ, который подается в камеру для конденсата и охлаждается с помощью установленного там вентилятора. Последний превращает вещество снова в жидкость. Далее под давлением новая вода подается в сопла под высоким давлением, в результате чего происходит циркуляция рабочего процесса.
Эффективность работы кондиционера, показатели мощности и потребления электроэнергии зависят от условий, в которых его эксплуатируют. Чтобы не допустить потери хладагента во время работы устройства, при установке обязательно герметизируют все стыки и внешние соединения. Также после монтажа проводят влажную качественную уборку от пыли, которая является главной причиной поломки компрессора, если попадет внутрь.
Для обеспечения долговечной и бесперебойной работы оборудования специалисты рекомендуют устанавливать внешний блок на уровень ниже внутреннего, в тени от стен или свеса на крыше, или на северной стороне здания.
Рекомендуем
- Установка розеток своими руками – особенности монтажа и подключенияКрыша дома – особенности устройства разных системКрыша дома – особенности устройства разных систем
2 Составные части прибора — устройство внешнего блока
Наружный блок кондиционера состоит из 8 составных частей. Корпус выполняет как общую защитную функцию, так и дополнительно закрывает места установки клемм и подключения электрических кабелей, а также штуцерные соединения.
Внутри основного корпуса установлены следующие системы:
- Вентилятор. Отвечает за создание необходимого потока воздуха и обдув конденсатора.Радиатор. Важная деталь, которая обеспечивает охлаждение и преобразование фреона.Компрессор. Способствует сжатию хладагента и поддержке нормальной циркуляции по контуру.Электрическая плата. Располагается во внешнем блоке только на моделях инверторного типа, так как подвержена перепадам температур.Клапан реверса. Используется для изменения направления движения фреона и перераспределению функций внутреннего и внешнего блоков при переходе в режим «тепло-холод» и наоборот.Фильтрующий элемент. Защитная деталь, которая защищает компрессор от попадания грязи, пыли и другого мусора.
Компрессоры, которые устанавливаются на все современные кондиционеры могут быть спиральными или поршневыми. Последние более доступные, но обладают меньшей долговечностью, особенно в условиях постоянного перепада температур наружного воздуха.
3 Особенности внутреннего блока
Оборудование для внутренней установки в помещение также состоит из 8 основных частей. Внешняя решетчатая панель служит для попадания внутрь воздуха. Ее легко демонтировать при необходимости прочистки или ремонта блока слит-системы.
Помимо крышки эта часть кондиционера состоит из:
- Фильтра грубой очистки. Первый выполнен в виде крупной металлической сетки, которая задерживает частицы грязи, пыли, волос, шерсти домашних животных и т. д. Для нормальной работы всей системы его рекомендуется чистить не реже 1 раза в 2-3 месяца.Фильтра тонкой очистки. Бывает угольным или электростатическим, выполняет скорее декоративную и эстетическую функцию (удаляет неприятный запах при работе, очищает воздух в помещении). На работу самой системы наличие или отсутствие этой детали никак не влияет.Испарителя. Устройство для нагрева и дальнейшего преобразования хладагента. Воздух, который проходит через эту деталь, становится охлажденным.Вертикальных и горизонтальных жалюзей. Служат для корректировки направления воздушного потока в соответствующих плоскостях. Регулируются вручную или с помощью электропривода и автоматизированного пульта управления (на дорогих моделях).Платы управления.»Мозг» всего блока, в котором располагается микропроцессор, отвечающий за управление устройством.
Кроме вышеперечисленных составляющих, в блоке также присутствует вентилятор с несколькими режимами работы, штуцерные соединения и поддон для конденсатора, в котором скапливается жидкость и уходит на улицу по дренажному отверстию и шлангу. Компоновка и начинка как внутренних, так и наружных коробок может различаться в зависимости от типа модели и производителя, но основные части есть в любом устройстве сплит-системы.
4 Подготовка инструментов и монтаж наружного блока
Кроме стандартного набора инструментов и оборудования для монтажа, который включает в себя молоток, отвертки, шуруповерт, перфоратор с бурами, дрель с насадками, ключи, канцелярский нож, рулетку, плоскогубцы, крепления, пластины и т. д., для работы по установке кондиционера обязательно потребуются такие дополнительные материалы, как:
- манометр и труборез;индикатор и электрический тестер;анкерные болты;развальцовщик для труб и ример;вакуумный насос;бухта медной трубки с обработанными концами.
Кроме инструментов понадобятся также моток электрического кабеля с запасом, медные бесшовные трубы, полипропиленовая труба для монтажа, утеплитель внешних труб и пластиковый короб для проводки или дополнительного закрытия проштробированных отверстий на внутренних стенах.
Специалисты рекомендуют проводить монтаж сплит-системы во время планового или капитального ремонта, так как для установки кондиционера в домашних условиях потребуется сверлить, пробивать и штробить стену, что повредит отделку. Когда все оборудование готово, материалы подобраны, само устройство приобретено, приступают к монтажу внешнего блока.
Важно помнить о технике безопасности, особенно если работы проводятся на высоких этажах. Необходимо правильно выбрать место крепления, если это частный дом, то проблем не возникнет, а вот в многоквартирных следует учитывать интересы соседей (чтобы он не загораживал или не притенял нижние окна, а конденсат не стекал по основной стене). Как правило, дренаж выводят в канализацию.
Крепление наружного блока осуществляют в пределах ручной доступности, так как в процессе эксплуатации придется периодически следить за состоянием оборудования, например, снять его, чтобы почистить фильтры и другие составляющие. Лучшее место для установки — нижняя часть окна на северной стороне здания. При невозможности монтажа непосредственно из квартиры используют услуги промышленных альпинистов.
Первым делом размечают места крепления кронштейнов по строительному уровню и с помощью перфоратора и бура нужного диаметра приступают к сверлению отверстий под анкеры. Чтобы проложить коммуникации и трубки, в стене также проделывают сквозное отверстие не менее 75 мм в диаметре. Если дом кирпичный, дырку сверлят по шву между двумя камнями, это существенно упрощает работу.
Затем устанавливают опорные и концевые кронштейны на анкерные болты, обязательно выравнивают все по уровню, а сам блок крепят так, чтобы расстояние от стены до задней части короба было не менее 15 см. Подключение коммуникаций и заделку швов и зазоров проводят на финальном этапе работ.
5 Установка внутреннего блока сплит-системы
При монтаже внутреннего блока кондиционера необходимо правильно выбрать место. Лучше всего крепить его к той же стене, что и уличный конденсатор или на максимально близком расстоянии друг от друга. По технике безопасности запрещено устанавливать систему под шторами, над батареями или обогревателями, в комнате с большим источником электроприборов и помех или над кроватью. Для лучшего течения конденсата в дренажную трубу допускается наклон корпуса под углом 3-5 градусов в нужную сторону.
Стену, на которую будет закреплен блок, проверяют на наличие уже проложенных коммуникаций или кабеля. Если они присутствуют, выбирают другое место установки. Первым делом размечают трассу места прокладки фреоновых труб и кабеля от одного блока к другому. Затем по уровню крепят монтажную пластину, которая будет удерживать внутренний модуль. Ее устанавливают горизонтально, предварительно просверлив отверстия под дюбели, в которые затем вкручивают специальные саморезы. Анкеры в этом случае не используют.
Стену штробят специальным прибором или перфоратором с лопаткой по предварительной разметке. Внутри стены будут скрыты электрические провода. Теперь монтируют сам блок на заводские крепления, соблюдая отступы от стен и окон по инструкции, проверяют надежность конструкции и приступают к подключению шлангов и каналов, а вместе с ними и кабелей электрической проводки.
6 Прокладка труб и соединение системы между собой
Внутренний и внешний блоки соединяют между собой при помощи медных трубок. В местах стыков и соединений их при необходимости разрезают и выгибают специальным инструментом. Это предотвращает их растрескивание и образование вмятин. Сверху обязательно надевают теплоизоляционный материал в виде пенополиуретановых шлангов или обмотки виниловой пленкой во внутренней части помещения.
Все стыки и выходы по магистрали надежно герметизируют силиконом или монтажной пеной. Пенопласт и похожие по структуре материалы использовать для изоляции нежелательно, так как они обладают низкими эксплуатационными характеристиками.
После проведения всех замеров и определения необходимой длины трассы приступают к нарезке труб. Работу проводят аккуратно и тонко, чем лучше будет отрезан материал, тем выше будет конечная герметичность. Первая трубка предназначена для прохождения газа, и ее диаметр больше, чем второй, которая создана для протекания хладагента в жидком состоянии.
На конце отмеренной трубки закрепляют специальный труборез, и медленно, вращательными движениями делают обрезку строго под углом 90 градусов, не допуская скосов, неровностей и провалов краев. После этого наконечники тщательно зачищают от заусенцев мелкой разверткой. Старайтесь не допускать попадания стружки внутрь трубки, так как продуть ее очень сложно. А любой лишний материал внутри трассы негативно влияет на рабочий процесс.
Стыковку медных отрезков проводят с помощью обратных гаек, фитингов и штуцеров, по несколько штук на каждую трубку. Так как гайки имеют отличный диаметр, то по краям надевают резьбовые фланцы и начинают развальцовочные работы. Действовать необходимо так же аккуратно, как и на предыдущем этапе, чтобы не образовалось трещин или канавок.
Гайки затягивают специальным ключом (динамометрический) так, чтобы не выдавить развальцованные соединения. После этого необходимо согнуть трубки в местах поворота намеченной магистрали. Для этого используют инструмент- трубогиб и сварку для надежной пайки на стыках.
Дренажную трубу подключают к внутреннему блоку и затем выводят на улицу, закрепляют на внешней стороне металлическими хомутами, чтобы она ни в коем случае не провисала, и герметизируют. По тому же каналу проводят медные элементы и электрический кабель с хорошей изоляцией, но сначала его необходимо правильно соединить с обеими частями установленной сплит-системы.
7 Подключение кондиционера к электросети
Подключить кондиционер к системе электропитания можно двумя способами — либо напрямую в розетку, либо по отдельному кабелю в электрощиток. Первый вариант допускается для оборудования небольшой или средней мощности и при условии, что розетка и сопутствующие материалы выдержат необходимую нагрузку и соответствуют заявленным производителем требованиям.
В инструкции к кондиционеру обязательно указывается общая схема работы и подключения изделия, а также электросхема для подсоединения внутреннего и наружного блоков.
Так как устройство способно работать в диапазоне различных мощностей, то специальный автомат защиты от перегруза не менее, чем на 20 Ампер, обязательно подключают или к линии подачи, или около основной розетки.
Соединять кондиционер с существующей проводкой допускается только в тех случаях, когда:
- устройство имеет невысокую мощность;это модель оконного или мобильного типа;в сеть больше не подключено никаких других бытовых приборов;домашняя розетка имеет качественное заземление и высокие показатели по сети.
Но даже если все требования соблюдены, специалисты категорически не рекомендуют подключать модуль в обычную, общую розетку, если:
- проводка старая или сделана из алюминиевого материала;небольшая площадь сечения кабеля;отсутствует автомат защиты и необходимое заземление или другие повреждения.
Более надежный и эффективный вариант — создание отдельной линии подключения для кондиционера. Это позволит защитить сеть от перегрузок, исключить возможность появления короткого замыкания и колебаний напряжения. Для выделенной электромагистрали используют защитный автомат, качественное заземление и медные кабели с сечением, которое рекомендует производитель, или не менее, чем 1,5-2,5 кв. мм.
Первым делом соединяют внешний и внутренний блоки между собой согласно схеме, указанной в технической инструкции к кондиционеру. Чаще всего подробная цветная таблица представлена внутри корпуса на самом блоке. Сначала снимают защитную крышку и фиксатор кабеля, затем с каждого провода снимают 20-30 мм изоляционного слоя по краям, которые вставляют в соответствующие клеммы и закрепляют специальными крепежными винтами.
На стандартном оборудовании черный кабель вставляют в клемму «L», синий к «N», а желтый или зеленый соединяют с массой устройства. Испаритель подключают к наружному блоку с помощью силового кабеля нужного сечения строго по инструкции, ориентируясь на предложенную в ней нумерацию. Свободные жилы тщательно изолируют подходящим материалом.
На финальном этапе устанавливают автомат (АЗО) и проводят проверку надежности соединений и изоляции. Затем укладывают открытую проводку в гофрированную трубу подходящего диаметра и заводят ее в штробированный канал или декоративную накладку на стене вместе с дренажом и основной медной магистралью.
8 Удаление воздуха из магистрали кондиционирования
После подключения всех необходимых каналов и трубок из основной магистрали следует откачать находящийся там воздух и водные пары, чтобы затем заполнить хладагентом из внешнего блока. Для этих целей применяют специальный вакуумный насос и манометрический коллектор. Этот прибор может потребоваться и в дальнейшем в процессе эксплуатации кондиционера, он показывает давление как внутри самого устройства, так и на нагнетающей магистрали.
Перед началом работ соединяют трассу с внешним и внутренним блоком сплит системы. Гайки в местах подсоединения закручивают с помощью разводного ключа до максимального упора. Еще раз проверяют герметичность всех стыков, закрепление коробов, выходы дренажной трубы и электрической части. Если все подключено правильно, приступают к откачке лишнего воздуха.
Работу по вакуумированию системы проводят по следующему алгоритму:
- сторону низкого давления манометра подключают к выходному отверстию на внешнем блоке;к центральному штуцеру коллектора закрепляют насос;открывают клапан или кран на манометре движением против часовой стрелки;активируют насос для откачки.
Время работы для стандартных вариантов систем кондиционирования варьируется от 45 минут до 1 часа. Выключают насос после того, как индикатор манометра покажет уровень давления менее 0,1 Мпа. Через 10-15 минут процедуру повторяют, подключая все элементы в той же последовательности, но на этот раз включают устройство на 5-10 минут для контрольного выхода паров.
Если необходимого падения давления не наблюдается, или с течением времени оно стабилизируются обратно на высоких отметках, значит система не герметична или в ней есть капли жидкости. Откачать ее полностью не получится, влага уйдет только после активирования кондиционера вместе с маслом из компрессора. Еще раз проверьте герметичность с использованием мыльного раствора, особенно на концах магистрали и в местах соединения.
9 Заполнение хладагентом и проверка работоспособности
Для заполнения хранилищ хладагента на большинстве современных кондиционеров используют «легкий» фреон марки R22. Но некоторые производители до сих пор ориентируются на трехкомпонентый вариант с маркировкой R410a. Он считается надежнее, но эксплуатация системы с таким заполнением более сложная и требует дополнительного ухода.
Закачка хладагента в систему также является способом проверки герметичности всей системы кондиционирования. Чтобы запустить фреон в контур, необходимо открыть запорные клапаны на обеих линиях (паровой и жидкостной) и установить специальные заглушки на 2- и 3-ходовой клапаны и сервисный штуцер на внешнем блоке. Подключают особый индикаторный прибор, после этого проводят первый пуск кондиционера.
Далее тестируют систему во всех режимах и регулировках. Начинают с вентиляции, затем идут охлаждение, обогрев, сушка и автономный режим.
В процессе работы визуально проверяют все стыки и соединения на предмет протечек.
Проверку работоспособности осуществляют только в теплую погоду, при температуре не ниже +15 градусов, иначе определенные функции могут не работать даже при исправности всей линии. Все показатели записывают на бумажный носитель и сверяют с данными, которые заявлены производителем устройства.
Если кондиционер не включается, то неправильно установлена проводка или электросеть не дает необходимой мощности. Проверьте все «электрические» этапы работы, изоляцию и последовательность подключения. Важно помнить и то, что на функционирование прибора влияют такие факторы, как:
- наличие источников тепла в помещении;мощная система вентиляции;брак или износ компрессора и радиатора;недостаточное или излишнее количество хладагента;разгерметизация межблочной магистрали.
Если все вышеперечисленные факторы в порядке, то причиной неправильной или неэффективной работы устройства бывает банальная вибрация внешнего блока ввиду его неверного закрепления. В этом случае проверяют блок внутри корпуса на наличие загрязнений, осматривают компрессор на предмет смещения, горизонтальный уровень установки и надежность креплений. Правильно установленная и подключенная сплит-система от надежного производителя прослужит долго только при должном уходе и умеренной эксплуатации.
Фото 
Рубрики свернуть
Содержаниесвернуть
Статьи по темеПопулярные статьи 
24208 Схемы подключения и соединение двух выключателей на одну и две группы ламп 
18742 Какое сечение провода нужно для 3 кВт и прочих – изучаем вопрос с разных сторон 
17611 Скрутка проводов – многообразие простых способов соединения 
14619 Как рассчитать силу тока – практические советы для домашнего электрикаКомментарии
Источник: